以后，所以市面上那些动辄九十年代、八十年代的老茶头，即使搭配上爷爷不小心存下来这种故事，也没有几分可信性，谁会去保存连名头都没有的废品呢？而不走心的扔在猪圈，仓库，这样的茶还能喝吗敬而远之显然是最好的选择。
摇身一变，一步登天的茶头跻身珍品阶层，现在能搜到的资料很多都在竭力吹捧，而某百科上甚至有这样一句话：清朝阮福在《普洱茶记》中就有：“疙瘩茶，味最酽”的记载。无耻啊，朋友们，上世纪七十年代才诞生熟茶，更不用说发酵副产物茶头了，竟然被如此牵强附会到18世纪，气愤之余，笔者特意找到了这篇《普洱茶记》，让我们来看看原文，“采而蒸之，揉为团饼。其叶之少放而犹嫩者，名芽茶，采于三四月者，名小满茶，采于六七月者，名谷花茶，大而圆者，名紧团茶，小而圆者，名女儿茶，女儿茶为妇女所采，于雨前得之，即四两重团茶也；其入商贩之手，而外细内粗者，名改造茶；将揉时预择其内之劲黄而不卷者，名金玉天，其固结而不改者，名疙瘩茶。味极厚难得，种茶之家，芟锄备至，旁生草木，则味劣难售，或于他物同器，则染其气而不堪饮亦”，意思是非常明显的，阮福的时代，采摘普洱茶后进行蒸茶，蒸软后揉成团茶，叶子少，比较细嫩的，就称之为芽茶，在三四月采摘，叶子多了些的，就叫小满茶，六七月采摘的，就称之为谷花茶，比较大又圆的，名为紧团茶，精致小巧的就叫女儿茶，女儿茶是经由妇女采摘（现在也有炒作女儿茶这个说法的，感兴趣的茶油可以了解一下），在谷雨前采制，就得到了四两左右的团茶；团茶到了茶商的手上，外面细嫩，里茶粗老的，名为改造茶，而对于揉时比较结实、色泽发黄且柔韧不卷的，就称为疙瘩茶。这样出来的疙瘩茶，与我们的老茶头根本就是两种东西，味最酽更是一个笑话，这样去强推茶头，更是一个大笑话。
对于茶头，普洱茶友圈子里常流传这样一句话，生不饮黄片，熟不饮茶头，毕竟茶头出身在那，半生不熟，卫生问题比熟茶还差不少意思，不过呢，熟茶同质化严重，即使换口味也还是会腻，喝腻了熟茶，换一杯带些清新香气的老茶头显然是一个不错的选择，泡上二三十泡，再煮一煮，也颇有几分韵味。不过因为老茶头的腾飞，近些年也出现了一些“人造茶头”，对于工艺合理的，相对安全卫生的，我们并不反对（比如刻意熟茶压起来，再打碎），但是如果人工添加非食用胶，甚至粘合剂，这是不能容忍的，不说对身体有害，那浓郁的胶香谁受得了？
老茶头就简单探讨这些，对于近些年出现的茶头类似物，如茶化石（历史沧桑感十足，容易让人浮想联翩），在以后的章节进行探讨。
即将签约，希望这本书能真正让大家有所收获。
(本章完)
第20章 知茶——另类普洱茶（一）老茶头[2/2页]